深度剖析 | 我们为什么要保护老藤（Old Vine）？

世界上一些最有趣的葡萄酒都是由特别古老的葡萄树酿造的。有一个英国的协会"老藤会议"（Old Vine Conference），致力于让老藤留在地里。

对葡萄酒农来说，葡萄园设计是一个非常慎重的抉择，比如：种植的葡萄品种、嫁接的砧木品种、葡萄树整形方式等等，因为最初的葡萄园设计会持续耕作几十年。

拉曼恰的老藤

不过往往25年后，葡萄树的产量会降低。因此，在30年左右，更换葡萄藤是有很强的商业意义的。更换老藤，可能是因为需要换成更适合当地条件的砧木，或者换成质量更好的品种。一般来说，大部分人士认为35年左右树龄的葡萄藤结出的果实能酿造出更浓郁的葡萄酒，这是因为它们已经建立了深厚的根系，并与当地的自然条件达成了一种微妙的平衡，尤其是水分供应达到了平衡；另外，产量降低，果实会更浓郁。

在有高效产酒历史的国家和地区，酒农大概每隔30年甚至更频繁地定期更换葡萄树，尽管葡萄树实际上可以存活一个多世纪。这也是为什么在法国的经典葡萄酒产区，老藤相对较少的原因之一。法国的葡萄酒生产商被允许在酒标上自由地使用 "老藤"（vieilles vignes）一词--其他欧盟国家也使用类似的表达方式，如alte Reben和viñas viejas-，并没有法律对其使用进行规范。

没有法律规定vieilles vignes

被保留下来的老藤主要是由于其非常适合当地的气候条件，可以酿造出优质的葡萄酒；更幸运地可能是出于经济原因，不值得更换它们，比如加利福尼亚州拥有特别丰富的老藤资源，就是因为在禁酒令期间（1920-1933年），葡萄酒需求量很小，所以酒农没有因为老葡萄藤的产量降低而拔除它们。

2004年的电影《杯酒人生》（Sideways）引起了黑皮诺葡萄价格的飙升，以至于许多老藤被拔掉，改种黑皮诺。因此，一群真正重视老藤的葡萄酒生产商聚集在一起，并在2011年成立了 "历史葡萄园协会"（Historic Vineyard Society），对50年以上的葡萄树进行登记，并鼓励它们的主人将其保留在地里。

《杯酒人生》

然而，葡萄园的年龄越大，一些葡萄树就越有可能消亡。历史葡萄园协会的规定是，在其登记的任何葡萄园中，至少有三分之一的葡萄树应达到规定的年龄。

在澳大利亚，为了认可和保护老藤葡萄园，巴罗萨产区在2009年创建了巴罗萨老藤宪章：树龄在35年以上的葡萄树可称为老藤（Old Vine）；70年以上的称为幸存老藤（Survivor Vine）；100年以上的称为百年老藤（Centenarian Vine）；125年以上的则称为始祖老藤（Ancestor Vine）。

始祖老藤马塔罗

但是，关于老藤种植时间的确切记录很少。有一个国家却有详细的记录，那就是南非。从1918年开始，南非葡萄种植者合作协会KWV就监督着开普省葡萄种植和葡萄酒生产的方方面面，甚至比这更早的时候就有了葡萄种植的记录。有了这些记录，南非在2016年顺利地启动了老藤的认证和保护项目。如今，35年以上的藤龄的开普葡萄酒，都会在瓶颈上装饰一个老藤认证标志（Certified Heritage Vineyards），如果是单一葡萄园的葡萄酒，甚至可以引用种植日期。

老藤认证标志

欧洲真正的老藤最集中的地方是西班牙的这种灌木葡萄树。在最近的老藤会议上，来自拉曼恰一家历史悠久的家族葡萄酒公司的Elías López Montero做了最有启发性的演讲。

欧洲老藤最集中的地方位于西班牙，在老藤交流会上，来自拉曼恰一家历史悠久的家族葡萄酒公司的蒙特罗（Montero）曾经做了一些分享。

他认为，如果葡萄树足够老，并且得到足够好的照顾，即使是被认为没什么潜力的葡萄品种也能酿出好酒。拉曼恰的主要葡萄品种是白葡萄品种艾伦（Airén），几十年来一直被认为只适合生产浓缩葡萄和西班牙白兰地的基酒。蒙特罗（Montero）用1950年种植的艾伦葡萄藤酿制的Las Tinadas，颠覆了人们对艾伦的认知，成品酒极具潜力。在整个西班牙，古老的加尔纳恰（Garnacha）葡萄树多年来一直被忽视，但近几年被用来酿制非常不错的红葡萄酒。

文章来源jancisbobinson.com，问萄翻译